ГАЗель:Ремонт Тюнинг Доработки |
|
Настало лето - время закипающих радиаторов. В результате, ближайшая перспектива - замена прокладки под головкой блока двигателя, а возможно и замена или ремонт головки блока. Так что, попадая в «пробки», не забывайте почаще поглядывать на указатель температуры двигателя. Первое, что можно сделать если стрелка температурного вдруг поползла к красному сектору, это включить обогреватель салона на полную мощность (при этом в салоне автомобиля конечно будет «Африка»). Но только так иногда удается остановить перегрев двигателя. За это время вы сможете успеть найти место для остановки и проверки системы охлаждения. Если же двигатель все же закипел, немедленно выключите его, и включите «аварийку», откройте капот для лучшего охлаждения двигателя. Пробку радиатора ни в коем случае не трогайте, иначе ожоги вам обеспечены. Обрыв (плохое натяжение) ремня привода вентилятора и привода насоса системы охлаждения (самая распространенная причина). Отказ электровентилятора охлаждения радиатора или, чаще всего, датчика включения электровентилятора. Течь в системе охлаждения: пробит радиатор, трещины в патрубках радиатора, неплотное соединение патрубков, течь из блока двигателя, трещина, чаще всего, заглушки блока (коррозия). Загрязнена поверхность радиатора снаружи или закрыта посторонними предметами (иногда пакетом или картоном). Загрязнен радиатор, трубки радиатора теплообменника внутри плотно закрыты ржавчиной и накипью (длительное использование воды из-под крана), а иногда и горчицей (заделывание трещины в радиаторе). Термостат заклинил в закрытом положении. Неисправен насос системы охлаждения (помпа). Повреждена крыльчатка насоса, поврежден сальник (помпа течет). Пробита прокладка под головкой блока двигателя. Трещина в головке блока канала системы охлаждения. Головка блока двигателя деформирована от перегрева, в результате, появился зазор между головкой и блоком. Неисправна гидромуфта привода вентилятора. Неисправна автоматическая трансмиссия (диски пробуксовывают, или недостаточный уровень трансмиссионного масла). Поскольку перегрев двигателя почти всегда приводит в конечном итоге к пробою прокладки, начнем рассмотрение причин перегрева с нее. На всех современных автомобилях головки изготовлены из алюминиевого сплава, он очень легок и достаточно прочен, а также хорошо выдерживает рабочую температуру с помощью системы охлаждения водяного типа, но превышение рабочей температуры для него недопустимо (вспомните перегретые алюминиевые утюги). В результате перегрева, головка деформирует по всем направлениям, а ее прокладка уже не в состоянии принять изменение формы и сдержать давление внутри цилиндров. В результате, раскаленные газы тонкими струйками под давлением попадают в рубашку системы охлаждения и очень быстро нагревают охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему перегреву, охлаждающая жидкость, нагреваясь, расширяется и выбрасывается в расширительный бачок, а далее, на дорогу, поскольку этому помогают прорвавшиеся газы из цилиндров. В результате, за очень короткое время система охлаждения остается без жидкости, а двигатель без охлаждения. Косвенными признаками пробоя прокладки двигателя являются: потеря мощности, двигатель«не тянет», перегревается, а из выхлопной трубы - обильные клубы пара. Постоянная нехватка охлаждающей жидкости в радиаторе, возможно повышение уровня масла в картере двигателя. При этом на масломерном щупе можно обнаружить, что цвет масла в картере стал желтым. На внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины, те же желтые следы взбитого масла с водой. А также наблюдаются, даже когда двигатель еще не прогрет, пузыри в радиаторе, конечно, если предварительно снять пробку. При разрушении части прокладки между каналом подачи масла и рабочим цилиндром может наблюдаться сизый шлейф горелого масла из выхлопной трубы. Максимальная деформация головки блока при перегреве двигателя происходит над цилиндрами, а также в местах прохождения выхлопных газов в плоскости соединения выпускного коллектора. Во время замены прокладки, обратите особое внимание на горизонтальную поверхность рабочей части головки. На ней не должно быть просечек от выхлопных газов, а также остатков от материала прокладки. Места соприкосновения блока цилиндров и его головки после удаления прокладки необходимо тщательно очистить от остатков волокон прокладки и масляного нагара. Затем приступаем к проверке геометрии блока головки блока. Делается это длинной линейкой в три приема. Линейка устанавливается на головку блока ребром. Проверка производится в направлении по диагоналям, поперек и вдоль в местах размещения клапанов. Просветы между линейкой и поверхностью головки блока недопустимы. После обнаружения дефекта рабочая поверхность блока фрезеруется. Новую прокладку после проверки ее правильной конфигурации и наличии всех необходимых отверстий покрывают тонким слоем графитной смазки и устанавливают на место. Головку блока затягиваем равномерно динамометрическим ключом и обязательно согласно инструкции. После окончательной сборки двигателя залить в него свежее моторное масло, а в радиатор – новую охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель на 20-30 минут, после чего останавливаем его, меняем масло и охлаждающую жидкость, и в обязательном порядке фильтр очистки масла. Самостоятельная замена прокладки возможна, только если с этой операцией вы уже хорошо знакомы. Начинающим автолюбителям следует обращаться за помощью. Замена прокладки, в зависимости от сложности двигателя, может длиться от 6 до 14 часов. |
|